Toskana – o brdima su razasute seoske kuće i vinogradi, a prilazi su im obrubljeni dugim alejama čempresa. Posjetitelji uživaju u tipično talijanskom štihu – a ovdje se kupanje nudi više od samog Mediterana.
Gdje je “Crni opat”? Pun mjesec visi nisko na horizontu, ruševine opatijske crkve nadvijaju se nad noćnim nebom poput tajne uklesane u kamenu. Sada je sve što je potrebno zvuk ženskog prodornog krika i atmosfera romana Edgara Wallacea bila bi savršena. Ali ovo nije Engleska; ovo je južna Toskana – i upravo zato se nijedan noćni posjetitelj opatije San Galgano ne mora bojati susreta s ubojicom u redovničkom odijelu iza sljedećeg stupa. Sama pomisao na to, međutim, dovoljna je da se čovjek osjeća nelagodno – pogotovo jer nema drugih posjetitelja na vidiku.
Nazvati San Galgano insajderskim savjetom bilo bi namjerno obmanjivanje turista. Prostrano parkiralište usred seoskog krajolika jasno pokazuje što se ovdje ponekad može događati tijekom vrhunca sezone. Međutim, prije i poslije ljeta, rijetki turisti se rasprše po lokalitetu – ne samo navečer, kada su ruševine efektno osvijetljene, već i tijekom dana.
Skrivena otkrića juga Toskane – put kroz povijest i krajolik
Dok se u Sieni, udaljenoj samo 30 kilometara, turisti redaju kako bi posjetili Piazza del Campo, opatija San Galgano dokazuje da se putovanja otkrića diljem južne Toskane isplate.
San Galgano je nekoć bio cistercitski samostan. Pustinjak Galgano Guidotti umro je ovdje 1181. godine, a velika gotička lađa usred polja građen je od 1218. godine. Redovnici, međutim, ovdje nisu dugo bili sretni; posljednji od njih otišli su u Sienu već 1474. godine. Krov crkve uklonjen je u 16. stoljeću, ostatak se urušio, a 1786. godine toranj je uništio udar groma – i ruševine koje turisti danas vide bile su dovršene.
Toskana kao iz bajke – vinogradi, sela i srednjovjekovni gradići
Južno od Siene nalaze se i glavna “M”-a južne Toskane: Massa Marittima, Montalcino i Montepulciano. Sva su povezana još jednim “M”: srednjim vijekom. U Montepulcianu su stare gradske zidine ostale potpuno netaknute, što gradu omogućuje da se predstavi kao kohezivna cjelina. Brojne trgovine prodaju kožnu galanteriju, keramiku i vino. Glavno vino grada je “Vino Nobile de Montepulciano”, robusno crno vino koje mora odležavati u drvenim bačvama najmanje dvije godine.
Montepulciano leži u srcu Crete Senesi, krajolika pšeničnih polja i glinenih brežuljaka prošaranih izoliranim seoskim kućama, s prilazima obrubljenim dugim alejama čempresa – ovo je slikovita Toskana koju toliko mnogo ljudi traži.
Nastavljamo prema Montalcinu, brda sada postaju malo zelenija: vinarstvo određuje živote mnogih ljudi, a ovdje se vrhunski proizvod zove “Brunello”. Samo na odabranim vinogradima loze smiju uzgajati ovo crno vino, koje zatim mora odležavati u drvenim bačvama najmanje četiri godine. U enoteci u Montalcinu, “Brunello” je trenutno na posebnoj ponudi: berba 1999. košta 45 eura po boci, dok druga vina koštaju 120, 280 eura ili čak i više.
Od brežuljaka do mora – toskanska obala na dohvat ruke
Dok nastavljamo prema Mediteranu, krajolik se ponovno mijenja: s Krete ulazimo u Maremmu, rijetko naseljenu, ali tim zeleniju regiju punu brda. Nekad je to bila sirotište Toskane – i to još uvijek vrijedi. Mnoga su sela pusta, većina prozora je zatvorena. Vrijedi se dulje zaustaviti u Massa Maríttimi. I ovaj grad ima središte smješteno na brdu s uskim ulicama, povijesnim palačama i izvrsnim restoranima. Vrijedi vidjeti gotovo 1000 godina staru katedralu na Piazza Garibaldi, sa širokim otvorenim stubištem.
Obala sada nije daleko; grad Castiglione della Pescaía, sa svojim starim gradom smještenim – kako bi drugačije? – na brdu, posebno je popularan. U podne izvan sezone gotovo da nema nikoga; samo poneki dvotaktni skuter iz susjedne uličice remeti tišinu. S tvrđavskih zidina, za vedrog dana, pogled seže sve do otoka Elbe – pa čak i za maglovitih dana, daleko izvan plaža regije.
Vodopadi Saturnie – prirodne tople kupke u srcu Toskane
U Saturniji, sat vremena vožnje od mora, možete uživati u drugačijoj vrsti kupanja. Naziv zvuči kao nebeska carstva, ali u stvarnosti je to kao sastanak s vragom: Vrući sumporni izvor temperature 37,5 stupnjeva prelijeva se preko vodopada u male bazene, nad kojima se širi smrad pokvarenih jaja – što teško odvraća turiste od ronjenja.
Oni koji cijene tuš i ormarić za odjeću, pronaći će “Terme di Saturnia” dva kilometra dalje, koje se napajaju iz istog izvora. Dnevna ulaznica ovdje košta čak 22 eura.
Ali jedna stvar uvijek ostaje, bez obzira gdje se okupate: miris sumpora na vašoj koži, koji nikakvo tuširanje ne može ukloniti. Čak i kasno navečer, kada posjetite opatiju San Galgano, vaše tijelo smrdi kao na sastanku s vražjom bakom. Je li to možda razlog zašto se “Crni opat” ne pojavljuje?
Naslovna fotografija: Radek Hloch, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons