Ćelavi orlovi sjede na drveću poput vrana drugdje. Ovdje se mogu vidjeti i medvjedi i morski lavovi. Dašak “kraja svijeta” prožima jugoistočnu Aljasku.
Trebamo li uzeti trajekt ili avion? To je izbor s kojim se suočavaju putnici koji žele doći do “kraja svijeta” na jugoistoku Aljaske. Nijedna cesta ne vodi do najjužnijeg kuta američke države, uskog, neravnog obalnog pojasa smještenog između snježnih planina kanadske pokrajine Britanske Kolumbije i prostranog Tihog oceana.
Poput slamke života, plovni put Inside Passage presijeca ovaj prirodni krajolik sa stotinama otoka, fjordova i golemih ledenjaka. „To je Vražja stanica“, kaže Tyler Robinson, pokazujući iz kokpita na nazubljenu, šiljastu stjenovitu formaciju. Zrakoplov sa šest sjedala klizi iznad ledenjaka LeConte.
Samo nekoliko planinskih koza, ili možda sam vrag, koji se zaustavi na ledenjaku kako bi se divio ljepoti zemlje, ikada dosegnu tu točku. Tyler pilotira svoj avion natrag u Wrangell, gradić s 2000 stanovnika. U uredu zrakoplovne tvrtke pokazuje fotografiju ledenjaka iz 2002.: “Led je tada bio nekoliko metara duži” – ledeni divovi se tope, čak i na Aljasci.
“Prava Aljaska”
Wrangell odiše osjećajem “Posljednje granice”, “kraja naseljenog svijeta”, kako glasi slogan Aljaske. Muškarci u robusnoj radnoj odjeći stoje ispred drvenih kuća s losovim rogovima koji krase njihove fasade. Ćelavi orlovi sjede na drveću, slično vranama drugdje. Ovo nije turistička zamka poput Sitke ili Ketchikana, koju posjećuju kruzeri – Wrangell je “prava Aljaska”.
Kajaci vas vode na vodu, baš kao što su to nekad činili Indijanci kada su putovali na velike udaljenosti. Čamci tiho klize mirnim morem, a zatim se svi iskrcavaju na “Plaži petroglifa”. Vodičica broda Kate uvjerava nas: “Imamo najveću koncentraciju petroglifa na cijeloj Aljasci.” Kaže se da su kameni rezbarije stari više od 8000 godina. Ovdje je na stijeni prikazana riba; ondje lice na kamenu – umjetnički ostaci iz davnih vremena.
Vidjeti smeđe medvjede izbliza
Brod tutnji pored – Brenda Schwartz ubrzava kako bi stigla do Opservatorija medvjeda Anan. Glavna turistička atrakcija u tom području, postaja za promatranje medvjeda dostupna je samo brodom. S obale vodi dobro održavana staza kroz netaknutu prašumu: divovske paprati, srušena stabla i mahovina koja visi s grana daju joj mističnu atmosferu. Do promatračke postaje, smještene na maloj rijeci, brzo se stiže. Ljubitelji životinja i fotografi mogu ostati nevidljivi u kamufliranoj drvenoj zgradi, što im omogućuje promatranje smeđih medvjeda izbliza.
„Ovo je jedinstveno“, objašnjava Brenda, „bez puno truda, prosječni putnik može se nevjerojatno približiti divljim životinjama.“ Ali danas se ne pojavljuje niti jedan medvjed, jer, suprotno očekivanjima, lososi još nisu stigli. Aljaska je podložna ciklusu lososa. Kada se ljeti vrate na svoja mrijestilišta u potocima i rijekama, privlače medvjede, ptice, a i ljude.
Tragovi kulture američkih Indijanaca
Trajekt, koji je nedavno počeo povezivati nekoliko gradova na jugoistoku Aljaske, polako se udaljava od Wrangella. Samo nekoliko putnika iskrcava se u Coffman Coveu, trajektnom terminalu na otoku Prince of Wales. Turizam je ovdje još uvijek u povojima. Umjerena prašuma pokriva ukupno otprilike sedam milijuna hektara – šuma koliko oko seže. No, vidljiva su i područja radikalne deforestacije, ostavljajući zjapeće rane na obroncima planina.
Rijetko naseljeni otok Prince of Wales dobro je razvijen s cestama, iako ih je malo asfaltirano; većina su šljunčane staze. Vožnja zahtijeva punu pažnju, jer jeleni često prelaze cestu – ili čak crni medvjedi. Vrijedi imati fotoaparat pri ruci. Na istočnoj strani otoka nalazi se totemski park Kasaan, udaljeno selo Haida. U šumi je skriveno dvanaest rezbarenih totemskih stupova sa zagonetnim figurama. Prikazuju priče iz života Indijanaca u predpismenim vremenima.
Ledenjaci kao umjetnička djela
U usporedbi s ovom samoćom, gradić Petersburg na otoku Mitkofu čini se doista živahnim: najveća ribarska luka u Unutarnjem prolazu dom je najveće svjetske flote ribara na iverak. Ulov se prerađuje u konzerviranu ribu u tvornicama ribe.
Barry Bracken upravo kreće u svom desetometarskom brodu, “Otočni san”. Morski biolog vodi turiste, znanstvenike i fotografe na led. “Glečer LeConte je prilično aktivan”, objašnjava 60-godišnjak. “Pomiče se 30 metara dnevno i često se teli.” Barry polako manevrira oko oštrih ledenjaka – potreban je izuzetan oprez. Zaljev LeConte je preopasan za kruzere. Dakle, s Barryjem, gosti uživaju u ledenom svijetu gotovo sami, možda uz čašu viskija na ledenjačkom ledu.
Raširenih očiju, morski lavovi gledaju posjetitelje i brzo klize sa svojim mladuncima s ledenih santi u vodu. Sve više ledenih brijegova pluta: bijeli poput snijega ili prozirno tirkizni, svaki jedinstvenog oblika, oblikovan prirodom kao umjetničko djelo – pogled na njih postaje gotovo duhovni trenutak.
Naslovna fotografija: Carl Chapman from Phoenix, usa, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
