Brojni umjetnici i ateljei nagurani su u uske ulice, a “Maison des Esclaves” podsjetnik je na vremena ropstva. Čak je i antena mobitela na senegalskom otoku Goree stilski prerušena u palmu.
To je samo kratka vožnja trajektom, prepuna turista i školaraca. Ali kako se luka glavnog grada Senegala, Dakar, sa svojim kontejnerskim brodovima, udaljava u daljinu, a otok Goree postaje veći u pramcu, posjetitelji shvaćaju da se spremaju na putovanje u prošlost.
Na malom otoku s uskim ulicama, domom samo 1300 ljudi i mnogih umjetničkih ateljea, čini se kao da je vrijeme stalo. Nema automobila – a i zašto bi ih bilo? Otok, koji je udaljen samo tri kilometra od obale, lako se može obići u dvosatnoj šetnji.
Već ionako ležeran afrički tempo života malo je usporen na Goreeu. Nitko ne bi trebao tvrditi da su otočani zatvoreni za 21. stoljeće: Radio antena za mobilnu telefonsku mrežu, koja također djeluje na otoku, stoji – prerušena u palmu – na rubu impozantne tvrđave, a postoji čak i internetska točka ispod sjenovite banjanove stabla na prašnjavom trgu ispred gradske vijećnice.
Nemoguće se izgubiti
Po dolasku u luku, jedini ljudi na Goreeu su oni koji čekaju, stvarajući malu gužvu dok jure prema posjetiteljima kao turistički vodiči ili prodavači suvenira. Međutim, vjerojatno se nemoguće izgubiti na otoku, pa možete sami istražiti stari grad koji je na popisu svjetske baštine.
Mediteranska atmosfera prevladava u uličicama, među kućama obojenim u žute, crvene i oker tonove, sa zelenim ili plavim kapcima. Samo fini, blijedi saharski pijesak i ljudi u šareno otisnutoj odjeći podsjećaju nas da je francuska i portugalska prošlost otoka davno prošla.
Prva stanica je crvena zgrada od cigle sa širokim stubištem koje vodi u svijetlo dvorište. Gotovo barokna građevina predstavlja mračno poglavlje u povijesti otoka: “Maison des Esclaves” sadrži muzej koji obilježava trgovinu robljem u Europi i Sjevernoj Americi, koja je stoljećima bila važna industrija u Goreeu.
Hodočašće u domovinu predaka
Afroamerički posjetitelji, posebno, posjet muzeju doživljavaju kao hodočašće u domovinu svojih predaka. Dok su nekada obično nosili roman “Korijeni” u prtljazi, sada često nose “Snove mog oca” američkog predsjednika Baracka Obame. Papa Ivan Pavao II., južnoafrička ikona slobode Nelson Mandela te američki predsjednici Bill Clinton i George W. Bush također su prošetali mračnim, uskim sobama u kojima su bili zatočeni porobljeni Afrikanci. I oni su gledali kroz “vrata bez povratka” koja vode do Atlantika.
Milijuni Afrikanaca prošli su kroz robovsku utvrdu Goree, prema jednoj od ploča. Shawna Washington iz Detroita u SAD-u, koja s gotovo pobožnim poštovanjem hoda kroz tamnice, također govori o “bijedi milijuna naše braće i sestara”. Međutim, nedavna povijesna istraživanja proturječe tim brojkama, a s obzirom na skučene uvjete u utvrdi, čini se malo vjerojatnim da je veliki dio od 20 milijuna afričkih robova dopremljen iz Goreea. Osim toga, oskudni resursi pitke vode na otoku onemogućili bi prehranu tisuća robova.
Afrička baština
„Sada se također sumnja da su robovi zapravo dovedeni kroz vrata bez povratka na brodove“, kaže muzejski vodič, pokazujući na visoke valove iza utvrde: „Tamo vani su stjenoviti grebeni, a odavde do pristaništa je samo kratka šetnja. Robovi su vjerojatno dovedeni u luku.“ Međutim, za Shawnu, dok polaže cvijeće na vrata koja se otvaraju na Atlantik, rezultati istraživanja ne znače ništa: „Važno mi je biti blizu svoje afričke baštine na ovakvom mjestu“, kaže.
Glazbenik Fabrizzio Terenzo pronašao je svoj osobni raj na otoku s njegovom mračnom prošlošću. Talijan i njegova senegalska supruga, zajedno s njihovom velikom obitelji, imaju kuću vrlo blizu luke. “Ovdje sam se vratio kući”, kaže. Sin UNESCO-vog diplomata, formativne godine svog djetinjstva proveo je u Zairu, danas Demokratskoj Republici Kongo.
Terenzo kaže da se prvi put susreo s rasizmom u Europi: „U Africi su me, kao bijelog dječaka, možda gledali i gledali, ali svi su bili tako topli prema meni. Zatim sam u školi u Parizu čuo kako Afrikance nazivaju majmunima. To je bilo odvratno.“ Činilo se logičnim vratiti se u Afriku, gdje je dugo radio za organizaciju za zaštitu djece.
Višednevni turisti
Većina posjetitelja Goreea su jednodnevni izletnici koji, nakon posjeta muzeju, šetaju ulicama ili se penju na brdo do utvrde s debelim zidinama i topovima. Tamo se sada nastanila kolonija umjetnika. Terenzo također svakodnevno dolazi razgovarati sa slikarima i kiparima prije nego što se popne među stijene litice – gdje je jeka posebno dobra. Tamo uzima svoju trubu i improvizira. Čisti tonovi stapaju se s vjetrom i kricima morskih ptica.
Glazba također igra važnu ulogu u dakarskim klubovima. Uostalom, Senegal, zajedno sa susjednim Malijem, smatra se mjestom s najboljom glazbenom scenom u zapadnoj Africi. Umjetnici poput Youssoua N’Doura, Baaba Maala i Orchestra Baobab popularni su ne samo izvan svojih granica, već i izvan Afrike.
Dakar ima mnogo toga za ponuditi, sa svojom glazbenom scenom, tržnicama, mješavinom francuske i afričke baštine i bivšim ribarskim selom Ngor s plažom, posebno popularnim među surferima. Međutim, većinu turista privlači 260 kilometara sjevernije u St. Louis, staru francusku kolonijalnu prijestolnicu.
Godišnji jazz festival
Smješten na otoku između Atlantskog oceana i rijeke Senegal, St. Louis je osnovan 1659. godine kao prvo francusko naselje u Africi. Danas godišnji jazz festival početkom ljeta privlači mnoštvo posjetitelja, ali stari grad, karakteriziran francuskom kolonijalnom arhitekturom i ujedno UNESCO-vom svjetskom baštinom, nikada nije uistinu prazan.
Više od 500 metara dug željezni most koji spaja otok s kopnom i željezničkom stanicom vidljivo je uzeo svoj danak. Dok turisti, prodavači na tržnici s teškim svežnjevima na glavama i minibusi jarkih boja stvaraju kaos na mostu – iako uredno – poneki kamion zaglavi u nekoj od dubokih rupa.
Kolonijalnu atmosferu možete doživjeti u Hotelu de la Poste. Izgrađen sredinom 19. stoljeća, najstariji i najskuplji hotel u gradu nekoć je bio mjesto susreta poštanskih pilota koji su se ovdje zaustavljali. Jean Mermoz, prijatelj Antoinea de Saint-Exupéryja i navodno inspiracija za lik pilota u “Malom princu”, odsjedao je u sobi 219, gdje se čuvaju slike slavnog pilota. Iz St. Louisa, Mermoz, za kojeg se pretpostavljalo da je nestao nakon leta 1936., poletio je na prvi let za Južnu Ameriku 1930. Mali zrakoplovi krase sva vrata soba.
Srebrni suvenir
Stari grad je prepun suvenirnica, koje uglavnom prodaju drvene rezbarije i srebrni nakit iz Senegala i drugih zapadnoafričkih zemalja. Preporučljivo je cjenkati se oko cijene i ne vjerovati previše uvjeravanjima prodavača da prodaju originalna antička Dogonska vrata iz Nigera ili ritualne maske iz Malija. Niske, rezbarene drvene sklopive stolice glomazni su predmet u prtljazi, ali tipični za zapadnu Afriku.
U području oko Hotela de la Poste, mnoge kuće i njihovi balkoni od kovanog željeza dobili su svježi sloj boje, a bugenvilija krasi zidove. Međutim, u udaljenijim dijelovima starog grada, restauratorski radovi sporo napreduju. Ali šarm propadajuće ljepote ovdje ima još više karaktera nego ulice uljepšane za posjetitelje.
Naslovna fotografija: Photo by Sweder Breet on Unsplash
