Na obali s bijelim plažama, Gambija nudi masovni turizam za čarter turiste. Ali postoje i regije gdje je turizam oblik razvojne pomoći – a turist je praktički lokalno stanovništvo.
Soba broj 6, ojačana mrežama protiv komaraca, nalazi se u okrugloj kolibi s dijamantnom špijunkom sprijeda – bez prozora, naravno. Soba 6, obrasla slonovom travom, je soba koja blago miriše na trulo, a namještaj se sastoji od male drvene komode i tvrdog kreveta, preko kojeg visi rupičasta mreža protiv komaraca. Nema deke, jastuk je malen, a u ponoć se svjetla gase. Zatim se generator isključuje u “Tumani Tenda Ecotourism Campu” na rijeci Gambiji. Putnik je konačno stigao u Afriku.
„Osjećajte se kao kod kuće i pronađite svoje vrijeme“, rekao je Sulayman Sonko, upravitelj kampa, tijekom dobrodošlice, i dok sada ležimo ovdje, budni od vrućine, naše misli se vrte oko tih rečenica.
Potraga za osjećajem doma
Kako se netko treba osjećati kao kod kuće bez struje i malo vode? I kako se netko treba “odvojiti vrijeme” kada su susjedi, mještani koji žive 500 metara dalje u selu Tumani Tenda, još gore. Djeca koja se igraju s kestenima na goloj zemlji. Mladi koji moraju vaditi pitku vodu iz dva seoska bunara, a zatim je nositi na sedam farmi. A tu su i žene iz sela, od kojih neke imaju tri, a ipak sve rade do kasno u večer, radeći na sastojcima za jedini topli obrok: čupaju kokoši, tuku kukuruz, ljušte grah, uvijek dotjerane do gole kože.
„Nađi svoje vrijeme“, rekao je Sulejman, i samo vrijeme jasno pokazuje kakvu je privilegiju dao: privilegiju dovoljnog slobodnog vremena usred zajednice koja svakodnevno radi kako bi preživjela.
U Tumani Tendi živi 350 ljudi, gotovo polovica njih su djeca. Svi uzgajaju dinje i rajčice. Čuvaju ovce i koze. Beru kamenice za prodaju na tržnici u Banjulu, glavnom gradu. “Kasumai?” upitala je prva žena na ulazu u selo, koje se nalazi iza divovskih stabala manga i staze prekrivene kravljim gnojem i muhama zunarima.
«Kasumai kep»
„Kako ste?“ Ljudi su bili kritični jer pitanje anticipira odgovor, slično kao i englesko „Kako ste?“, koje je uvijek „Kasumai kep!“, „Dobro sam.“ Ali svaka druga reakcija, toliko jasna kad su se sva svjetla ugasila, također bi bila nepromišljena. Svaki korak, od jedine pekare, pored džamije, do stroge zgrade osnovne škole, previše je jasno otkrivao da je na ovom svijetu, iz čisto materijalne perspektive, ono što bi u Europi bilo razlog za pritužbe dobro: ambulanta, jedva dovoljno velika za brigu o trudnicama. Seoski sportski teren, ovdje prekriven korovom do koljena, a ondje dubokim pijeskom. Ili kora mahagonija, koja je, prema riječima lokalnog iscjelitelja, trenutno najbolji lijek za proljev.
Ali Tumani Tenda se razvija, i to relativno dobro. To je bogato mjesto u siromašnoj Gambiji. Ne samo zato što ovdje obično dovoljno kiši, a obližnja rijeka, 1100 kilometara duga žila kucavica najmanje afričke države, osigurava kamenice i druga slanovodna stvorenja. Iznad svega, njezini stanovnici žive ono što bi se u Europi nazvalo utopijom: zajednica, demokracija na lokalnoj razini, malo Rousseaua à l’Africaine.
Kibuc pod muslimanskim utjecajem i komunističkom organizacijom
Klaus Betz, koji je pregledao selo i kamp za nagradu ToDo! za društveno odgovorni turizam, prepoznaje Tumani Tendu kao svojevrsni “kibuc pod muslimanskim utjecajem i organiziran od strane komunista”. I doista, otvoreni govor i protugovor pojavili su se tijekom popodnevne rasprave pod stablom fikusa u središtu o darovima prošlosti. Otprilike o vremenu prije 37 godina, kada je tamo gdje je danas Tumani Tenda bila samo džungla. I o rastu sela od 300 hektara, koje je privuklo sedam proširenih obitelji jer je zemlja bila besplatna, a vjerovanje je nalagalo da će tko god dođe biti integriran.
Sulayman Sonko, koji je studirao ekonomiju u Dakaru i Bordeauxu, nema puno poštovanja prema europskoj društvenoj teoriji: Rousseau mu je, kaže, poznat. „Ali on ne pripada ovdje.“ Umjesto toga, vjeruje da se svakodnevni problemi najbolje rješavaju onako kako to pokušava Tumani Tenda: Selo plaća školske knjige za mlade, a zajednica pokriva i medicinsku skrb.
Rad u ekoturizmu
Postoje čak i planovi za izgradnju hladnjače za ponekad višak manga. I premda to isprva nije bilo dobrodošlo svim stanovnicima, progresivni koncept prihvaća one koji dolaze u druge dijelove Gambije jednostavno zbog toplog zimskog sunca: turiste koji jamče solidan dodatni prihod.
Dvanaest stanovnika Tumani Tende radi u ekoturističkom kampu. Oko 150 putnika posjeti to mjesto svake godine, kaže Sonko, “backpackeri i razvojni radnici, čak i promatrači ptica”. Dolaze brodom preko rijeke ili taksijem iz Banjula preko Brikamara, glavnog grada Zapadne divizije, i doživljavaju intenzivniji susret s lokalnim stanovništvom nego što su to prije mogli.
Alternativa masovnom turizmu
Novopridošli su dobrodošli da se pridruže razgovoru i molitvi u Bantabi, središnjem okupljalištu. Žene pokazuju turistima kako bojati odjeću i pripremati kamenice. Seoska mladež poziva ih da usporede kontinente na nogometnom terenu. A vrač vodi ture kroz šumu, objašnjavajući osnovne sastojke gambijskog javnog zdravstva.
Tumani Tenda je antiteza masovnog turizma na gambijskoj obali: hotelskim kompleksima s tri, četiri i pet zvjezdica čiji gosti dolaze čarter letovima i zatim provode odmor uglavnom među sobom – a povremeno i s prostitutkama.
Oni koji napuštaju hotel susrest će mnogo prijateljski nastrojenih ljudi. Međutim, susrest će i “bumstere”, lokalne vodiče koji, očajni zbog nedostatka drugih izvora prihoda, agresivno nude svoje usluge. Strah od uličnih vukova, međutim, sprječava mnoge goste hotela da priđu ljudima tamo.
Interesi velikih korporacija
Turoperatori i hotelski lanci, posebno iz Velike Britanije i Skandinavije, također nisu osobito zainteresirani za to. Uostalom, svaki euro potrošen izvan zidina hotela zaobilazi njihove račune. Stoga radije nude all-inclusive obroke. Stoga u određeno vrijeme voze turiste klimatiziranim autobusima do golf terena ili do tržnice Albert u Banjulu, gdje mogu kupiti obavezne suvenire – i odmah se vratiti.
I vjerojatno je to razlog zašto vas pozivaju na organizirane jednodnevne izlete u bivšu luku za prijevoz robova Juffureh s obećanjima poput ovog: “Morate ovo učiniti! Zaista prekrasna vožnja brodom po rijeci Gambiji (bez valova!) u kombinaciji s pričom o ropstvu.”
Glavni izvor prihoda
Organizacije poput Gambia Tourism Concern (GTC) vjeruju da su sve te prakse štetne za dugoročni razvoj Gambije. Pogotovo jer je turizam najvažniji izvor prihoda nakon poljoprivrede – i Gambijci su stoga prilično bespomoćni pred njegovim hirovima: Kada su se velike turističke tvrtke povukle prije četiri godine, mnoge su obitelji osiromašile, kaže osnivač GTC-a Adama Bah. Čak su i trgovci koji su prije ubirali mrvice turističkog poslovanja čekajući ispred ulaza u hotele patili.
Državna Turistička uprava Gambije (GTA), koja očekuje milijun turista koji će 2012. posjetiti Gambiju, ipak je posvećena izgradnji većih hotela uz pomoć europskih investitora. U međuvremenu, osoblje GTA-e pokušava poticati međusobno razumijevanje između putnika i Gambijaca: Daju bivšim “nestašlucima” savjete o tome kako pravilno komunicirati s putnicima.Društveno odgovorni turizam
Obučavaju ulične radnike da postanu trgovci koji dijele brošure u kojima izvještavaju o svojim problemima. Pomažu malim obrtnicima i hotelijerima s programima obuke kako bi se borili protiv dominacije međunarodnih tvrtki. I podržavaju projekte poput Tumani Tende. Uostalom, nitko ne dolazi u Gambiju da bude loš turist, kaže Adama Bah. „Ali nama treba drugačija vrsta turizma. Tumani Tenda ga nudi.“
Društveno odgovorni turizam, kako se to zove u struci.
Sulayman Sonko je ipak naučio da ova proklamirana tolerancija ne može značiti jednakost u siromaštvu: Čak su se i skromni turisti – iako inače puni hvale za skladan seoski život – u knjizi gostiju žalili na oskudne udobnosti kampa. Stoga tekuća topla voda sada napaja tuš smješten u povišenoj zgradi od blata. Čak se i pripadajući WC povremeno pušta u vodu. Za ručak i večeru ima više hrane i pića – ribe, povrća, riže, Coca-Cole – nego što si lokalno stanovništvo može priuštiti. Viseće mreže su poredane uz stolove. I, naravno, samo pet koliba u kampu ima električno svjetlo.
Naslovna fotografija: Photo by Dan Roizer on Unsplash
