Bilo da se radi o izvrsnim dizajnerskim haljinama, očaravajućoj arhitekturi ili čokoladama presvučenim čistim zlatom: nekada najvažniji europski trgovački grad trenutno doživljava renesansu i nudi posjetiteljima brojne atrakcije.
Zalazeće sunce okupalo je dijamantnu četvrt Antwerpena rubin-crvenom svjetlošću. Ispred burze, hasidski Židovi odjeveni u crno, noseći visoke, djelomično krznenim šešire, ispod kojih se uvijaju kovrče, stoje i razgovaraju o poslu na jidišu.
Antwerpen je udaljen samo sat i pol od Aachena, ali egzotika je ponekad bliže nego što mislite. “Jeruzalem na Šeldi” samo je jedno od mnogih imena za ovaj kaleidoskopski grad, koji u svakom kvartu otkriva novo lice. Nekada su Köln i Frankfurt na Majni imali bliže veze s Antwerpenom nego s Hamburgom, Berlinom ili Münchenom. U 16. stoljeću samo su London, Pariz i Napulj bili veći od flamanske metropole s više od 100 000 stanovnika, a njemačke trgovačke kuće obitelji Wels i Fugger upravljale su svojim poslovima iz Šelde.
Godine 1520. slikar Albrecht Dürer iz Nürnberga došao je u grad kao turist, skicirao luku s njezinim teglenicama, galijama i karavelama, popeo se na 123 metra visok toranj katedrale s njegovim “prilično veselim” pogledom i, prije svega, kupovao – sve lijepe stvari koje nisu bile dostupne kod kuće. “U Antwerpenu se ne štedi”, zabilježio je Dürer u svom putopisnom dnevniku, “ima puno novca”.
Mediteranska atmosfera između drevnog bogatstva
U to vrijeme, Antwerpen je bio prozvan “slika svijeta” jer su Španjolci i Portugalci u ovom, najvažnijem europskom trgovačkom gradu, sakupili blago Starog i Novog svijeta. Bogatstvo “Sinjorena”, antwerpenskih patricija, još uvijek je vidljivo u gradskoj vijećnici i cehovskim kućama, sa svojim stepenastim zabatima i zlatnim skulpturama, koje okružuju tržnicu. Odatle možete jednostavno krenuti i besciljno lutati uličicama starog grada.
Otkrit ćete mnoge skrivene dragulje, trgove s gotovo mediteranskom atmosferom, poput Hendrik Consciencepleina, s baroknom crkvom koju je ukrasio Peter Paul Rubens; Stare burze na Hofstraatu 15, s njezinim začaranim arkadama, gdje su trgovci trgovali u Lutherovo vrijeme; ili vijugavog Vlaeykensganga, srednjovjekovnog stubišta, kroz koje danas prolaze samo zvona katedrale Gospe.
Posjet Rubensovoj šarmantnoj “kolibi”
U Antwerpenu se još uvijek možete nesmetano prepustiti svojim mislima na takvim mjestima, jer grad nije preplavljen turistima izvan vrhunca ljetne sezone. Muzej Plantin-Moretus, prva velika tiskara na svijetu s potpuno očuvanim interijerom, renesansni je dragulj i nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Još jedna vremenska kapsula je Rubensova kuća, gdje je najuspješniji slikar svog vremena živio poput princa. Rođen u Siegenu, a odrastao u Kölnu, sin flamanskih ratnih izbjeglica radio je i kao mirovni diplomat, posredujući u Tridesetogodišnjem ratu i između kraljeva Engleske i Francuske.
Ali ako želite samo povijest, samo crkve, samo kuće s dvostrešnim krovovima, bolje je da posjetite ljepote Flandrije, Genta i Brugesa. Za razliku od njih, Antwerpen je veliki grad koji, iako posjeduje bogatu kulturnu baštinu, prvenstveno je popularan među Belgijancima i Nizozemcima kao destinacija za kupovinu, trendi i modu. Britanski vodič “Time Out” već govori o
“drugom zlatnom dobu Antwerpena”. Nigdje u zemljama Beneluksa, čak ni u Amsterdamu ili Bruxellesu, najamnine trgovina nisu tako visoke kao na antwerpenskom Meiru, sofisticiranoj trgovačkoj milji s robnim kućama Belle Epoque.
Nekad bjelokost, sada torbice
Oko 1900. godine, za francuskogovornu belgijsku višu klasu, glavni grad Bruxelles bio je jednostavno “la capitale”, dok je za višu klasu Antwerpen bio “la métropole”. U to vrijeme, slonovača i guma iz Konga istovarali su se u luci, jednoj od najvećih u Europi. Danas elita pretražuje Meir i susjedne ulice u potrazi za koktel haljinama i torbicama. “Nizozemska kraljevska obitelj radije dolazi u Antwerpen”, kaže turistički vodič Rick Philips, ne bez ponosa.
eki dolete samo kako bi posjetili određenu trgovinu cipela. Ovdje postoje butici s vlastitim barovima s šampanjcem, tako da “moja žena” ne mora stajati okolo dok “madamkeken” oblači novu odjeću. Antwerpen je nezaobilazan dio modnog svijeta otkako je “antwerpenska šestorka” – šest avangardnih dizajnera – potresla modne revije u Londonu i Parizu 1980-ih. Minimalistički Dries van Noten posebno privlači mnoštvo. Ali svi poznati lanci također su zastupljeni s ekstra velikim trgovinama.
Vrijedi posjetiti Stadsfeestzaal, bivšu dvoranu za događanja odmah uz Meir, koja je ponovno otvorena 2007. i pretvorena u modernu trgovačku arkadu. Leopoldstraat, sa svojim antikvarijatima, još uvijek odiše duhom fin de sièclea – kao i zoološki vrt sa svojim maštovitim ograđenim prostorima za životinje iz 19. stoljeća. Glavni kolodvor, smješten odmah pored, masivna kupolasta građevina iz 1905., smatra se jednom od najljepših katedrala industrijskog doba.”
Zlato je jestivo – i lako probavljivo”
Između toga, ružni betonski blokovi su uvijek uočljivi, ali njemački turisti ne bi se trebali previše glasno žaliti na njih: Ti su blokovi zamijenili zgrade uništene s više od 1000 njemačkih raketa V2 u poslijeratnom razdoblju. Krajem 1944. i početkom 1945., kada je strateški važan lučki grad već bio oslobođen od Saveznika, bombardiran je do samog kraja po Hitlerovoj naredbi.
Između barova i delikatesnih trgovina, trgovina Armani, Versace i Cartier, čokolatijeri mame, kao i svugdje u Belgiji. Najnoviji trend: čokolade presvučene pravim zlatom – jer, kako vas prodavačica uvjerava, “zlato je jestivo i lako probavljivo”. Čokolatijera Burie (Korte Gasthuisstraat 3) u šetalištu Wilde Zee uživa poseban ugled. Nekoliko vrata dalje (Korte Gasthuisstraat 31), dugi redovi stvaraju se ispred tradicionalne pekare Goossens petkom i subotom. Čaj se, u međuvremenu, poslužuje sa stilom u predvorju raskošno uređenog kazališta Bourla (Komedieplaats 19).
Grad neobrađenih dijamanata
Belgija općenito ima dobru kuhinju, ali Antwerpen također ima koristi od svoje etničke raznolikosti. Iako grad ima manje od pola milijuna stanovnika, ondje je zastupljeno 170 nacionalnosti, što je tek nešto manje nego u New Yorku ili Londonu. Najznačajnija skupina je 20 000 pretežno ortodoksnih Židova u Dijamantnoj četvrti, s 1500 specijaliziranih tvrtki i četiri burze. Antwerpen je i dalje daleko najvažniji grad dijamanata na svijetu. 85 posto svih neobrađenih dijamanata i polovica svih poliranih dijamanata trguje se na rijeci Scheldt. Ova industrija čini osam posto ukupnog belgijskog izvoza.
Posao je nekada bio u potpunosti u dominaciji Židova, ali sada postoji žestoka konkurencija, posebno od strane Indijaca. Kao rezultat toga, oko četvrtine antwerpenskih Židova danas živi u siromaštvu. Sama četvrt ima oštar, gotovo zastrašujući dojam; mnoge stambene zgrade, sa svojim uskim prorezima za prozore, nalikuju tvrđavama. Ali ne dopustite da vas to obeshrabri.
Košer tijesto se doprema iz Izraela
Hasidi, najstroži od strogih, vode se zapovijedima Biblije, čak i držanjem glave – koje ne bi smjelo izražavati ni ponos ni podređenost. „Za nas, biti pravoslavac znači da se još uvijek pridržavamo zakona koji su nam otkriveni prije 3000 godina na gori Sinaj“, objašnjava Simone Wenger u sinagogi Shmore Hadas, gdje se 58-godišnjakinja nekoć udala. Naravno, još se nije ni rukovala sa svojim zaručnikom.
Muškarci i žene žive strogo odvojeno, pohađaju odvojene škole i klubove: „Molimo se odvojeno, plešemo odvojeno, lovimo ribu odvojeno“, kaže Wenger. Neke pekare tijesto dovoze avionom iz Izraela. U najpoznatijem košer restoranu, „Hoffy’s“ (Lange Kievitstraat 52), poslužuju muškarci s dugim crnim bradama. Na subotu je svaki fizički napor zabranjen, pa pobožni Židovi zagrijavaju hranu pomoću unaprijed programiranog timera.
Blistavi hotelski toranj nedavno se uzdigao na rubu Židovske četvrti. Kao iz novospuštenog svemirskog broda, gosti s visina tijekom nedjeljnog doručka gledaju u svijet koji podsjeća na 19. stoljeće. Ostatak grada još uvijek spava, ali hasidski očevi vode svoje sinove u školu kroz uličice. Tako je moralo biti nekada u mnogim europskim gradovima. Ali samo u Antwerpenu, “slici svijeta”, to se i danas može doživjeti.
